38219 Повышаем мастерство 0

Пейзаж, и особенно закат - один из тех сюжетов, с которого многие фотолюбители делали и делают свои первые шаги в фотографии. В принципе объяснить это несложно - природа рисует красивую картинку, задача фотографа - лишь нажать на кнопку и фотография, вроде бы, должна получится интересной автоматически. О съемке природного ландшафта мы уже говорили с вами в курса "Совершенствуем знания". В чем же сложность съемки именно заката? Давайте разберемся.

Дело в том, что есть обратная сторона этого явления природы. Давайте вспомним детскую игрушку - калейдоскоп. Каждый раз когда смотришь в его окуляр, каждый раз видишь новую картинку. Но сколько не тряси калейдоскоп, ничего принципиально нового в нем не увидишь. Со фотосъемкой заката - то же самое. Сколько не снимай, сюжет избитый и банальный. Поисковые системы интернета при запросе "закат" находят миллионы изображений, причем большинство из них похожи на это:

Ну так что же теперь делать? Не снимать закаты совсем? Конечно же нет! Просто рекомендую отнестись к съемке более ответственно, в этом случае у вас будет шанс сфотографировать закат действительно красиво и оригинально. И раз вы читаете этот урок - то именно такую задачу вы перед собой и ставите.

Как и все наши уроки, разбор начинаем с рассмотрения технической стороны вопроса.

Оборудование для съемке закатов

Первая сложность прежде всего в том, что закат требует хорошего динамического диапазона у вашего фотоаппарата. Нужно одновременно проработать и светлое небо и темную землю. Увы, этим могут похвастаться лишь зеркальные фотоаппараты и последние модели беззеркальных системных фотокамер, да и то не все. Но даже на полнокадровом аппарате (считается, что у них динамический диапазон максимален) очень сложно добиться одновременной качественной проработки и неба и земли при съемке заката. Стоит ли говорить про мыльницы, которые уверенно "красят" все что ниже горизонта в "радикально-черный цвет"?

При съемке заката над водой эта проблема вроде бы отпадает - зеркало водоема отражает небо и выглядит светлым. Однако, берега при этом еще сильнее проваливаются в черноту.

Огромное влияние на качество фотографии оказывает объектив. Критически важным параметром в данном случае является бликоустойчивость объектива. При попадании солнца в кадр внутри оптической системы значительно увеличивается количество переотражений света от поверхностей линз, из-за чего картинка теряет контрастность и "расцветает" множеством солнечных зайчиков.

Как видите на данной фотографии, бликоустойчивость подкачала - вокруг солнца получилась желтая "вуаль" и фотография вышла не такой качественной, как хотелось бы автору.

Во время съемки заката очень часто возникает такое явление, как перетекание заряда с "засвеченных" пикселей на соседние. Это явление называется блюмингом. Результат - "разрастание" солнца в размерах и появление вокруг него цветной каемки.

Как видите, солнце приняло странную продолговатую форму - по всей видимости сказалось еще и свечение облаков около солнечного диска. Если "выкрутить" уровни до отказа, то будет четко видна цветная составляющая блюминга - зеленая окантовка.

Приведенное выше фото, конечно же, крайность, но по нему видно, почему закатные фотографии плохо поддаются обработке. Тем не менее, полно любителей подобным образом "сгустить краски" и выложить свое творение в интернет. Не делайте этого, очень прошу вас, если не хотите услышать массу критических стрел в свой адрес.

Настройка фотокамеры при съемке заката

В каком режиме фотографировать, какую ставить выдержку, диафрагму и чувствительность ISO при съемке заката - довольно частый вопрос, который задают начинающие фотолюбители. Попытаюсь на них ответить. В принципе, общие принципы выставления экспозиции мало чем отличаются от общепринятых в пейзажной съемке, а именно:

1. Фотографировать закат лучше в режиме приоритета диафрагмы (AV, A). Причин несколько. Самая главная - у каждого объектива есть определенный диапазон значений диафрагмы, на котором он выдает наилучшее качество картинки, как правило, это f/5.6-11. Пейзаж (в т.ч. закат) не является "ГРИП-зависимым" жанром (не нужно разделять планы размытием, как в портрете), поэтому диафрагму можно смело зажимать.

При зажатии диафрагмы до 22 и более общая детализация снимка чуть снижается, но появляется эффект расходящихся лучей от солнца, об этом шла речь выше - возможно, это будет поводом пожертвовать техничностью ради художественности. На открытой диафрагме снимать закат нет смысла - детализация низкая, глубина резкости будет мала и в зону ГРИП, скорее всего, попадут не все объекты (хотя, в этом может быть и художественный замысел - это уже частные случаи). В принципе, можно использовать и полностью ручной режим, устанавливая вручную еще и выдержку, но это будет занимать больше времени.

2. Выдержка должна быть не меньше единицы, деленной на фокусное расстояние (в пленочном эквиваленте), это позволит уменьшить вероятность получения не резкого кадра из-за дрожания рук - это один из общих принципов "полевой" фотографии. Если у вас объектив 50 мм, то "безопасной" будет выдержка 1/50 секунды, если 300 мм, то 1/300 секунды. Это объясняет необходимость использования штатива при съемке с телеобъективом. Выдержка подбирается фотоаппаратом автоматически при съемке в режиме приоритета диафрагмы. Если снимок получается слишком темным или слишком светлым - воспользуйтесь функцией экспокоррекции, либо перейдите в ручной режим.

3. Чувствительность ISO - минимально возможная, но в то же время, обеспечивающая отсутствие "шевеленки". Низкая чувствительность удлиняет выдержку, однако обеспечивает более плавную передачу оттенков и снижает уровень шума. Поднимать чувствительность ISO стоит лишь в том случае, если съемка идет с телеобъективом без стабилизатора и штатива - в этом случае возрастает вероятность смаза картинки из-за дрожания рук. Увеличивая в 2 раза чувствительность мы сокращаем выдержку в 2 раза.

4. Невозможно дать однозначную рекомендацию, какой установить баланс белого, наверно самой правильной рекомендацией будет снимать в RAW и потом устанавливать нужную температуру света при постобработке в редакторе в зависимости от своего "видения" сюжета - какая-то фотография будет лучше смотреться в холодных тонах, какая-то в теплых.

5. Замер экспозиции. Все дело в том, что нам приходится снимать закат против солнца. В результате встроенный экспонометр фотоаппарата может вас подвести. Секрет заключается в том, чтобы не наводить фотоаппарат на солнце, а снять показания экспозиции немного выше солнечного диска. Направьте объектив фотоаппарата в эту точку (просто убедитесь, что в видоискателе солнце вам не видно) и нажмите наполовину кнопку спуска затвора. В результате фотоаппарат выберет идеальные для съемки заката настройки выдержки и диафрагмы. Зафиксировав таким образом выбранные значения, наведите фотоаппарат на ту сцену, которую хотите сфотографировать. Когда композиция в видоискателе будет вас полностью устраивать, нажмите кнопку спуска до упора, чтобы сделать снимок с выбранными ранее значениями экспозиции. Сцена заката на фотографии получится практически идеальной. Если камера позволяет - используйте кнопку фиксации экспозиции.

Правила художественной стороны пейзажа на закате

1. Не делайте солнце единственным ключевым объектом в кадре.

Солнце в фотографии имеет намного большую ценность в качестве источника света, нежели в качестве объекта съемки - вот и используйте его по назначению! Найдите сюжет, который заиграл бы в закатном свете и фотографируйте его. Многие снимают закат над морем или большим водоемом в ветреную погоду, зацикливаясь на солнечной дорожке и совершенно забывая о том, что брызги от прибоя в контровом свете иногда смотрятся просто волшебно! Найдите пирс, дамбу, об которую разбиваются волны и попробуйте поснимать их - я уверен, это намного интереснее, чем набившие оскомину солнечные дорожки.

2. Самые интересные закаты бывают во время перемены погоды

Закаты в хорошую погоду однообразны, скучны и представляют собой немудреную картину вроде - белый круг (солнце) на розовом или желтом небе, и почти черный низ. Но когда погода меняется - на небе можно наблюдать облака, зачастую, причудливой формы. Когда солнце садится за горизонт эти облака короткое время светятся ярко-красным светом - не упустите этот момент!

3. Чем сильнее зажата диафрагма, тем длиннее получаются лучи от солнца

Лучи от источника света получаются из-за дифракции света на углах диафрагменного отверстия. Когда диафрагма открыта, ее форма близка к окружности, когда закрыта - к многоугольнику (по количеству лепестков). С одной стороны, дифракция на сильно прикрытой диафрагме чуть снижает детализацию картинки, с другой - позволяет получать интересный оптический эффект.

4. Используйте нейтральный градиентный фильтр.

5. Композиция снимка.

Для того, чтобы получить красивый, запоминающийся снимок заката, мало подобрать оптимальные настройки экспозиции, фотография должна быть сюжетной. Попробуйте поэкспериментировать с различными фокусными расстояниями, захватывая в кадр всевозможные пейзажные сцены. Если вы хотите, чтобы солнце занимало большую часть кадра, используйте меньший угол при съемке. Правильно фотографировать закат - значит, выделить центр внимания в кадре. Им могут стать горы, дерево, обрыв, человек и т.п. При выборе центра снимка, ориентируйтесь на основные правила композиции в фотографии. Так, например, для выделения основных объектов съемки используйте правило третей. Это позволит грамотно построить композицию фотографии и сделать ее восприятие максимально комфортным для зрителя.

6. Обработка фотографий.

Если перед вами стоит задача фотографировать закат, то будьте готовы к тому, что отснятые фотографии потребуют дополнительной обработки. Ведь далеко не всегда можно обеспечить идеальные условия съемки и подобрать нужные настройки фотокамеры. Зачастую впоследствии приходиться производить коррекцию готовых снимков с целью улучшения их качества.

Ну а с остальными тонкостями вы разберетесь уже практикуясь в съемке. Если вы хотите научиться фотографировать закат, то не бойтесь использовать различные настройки фотокамеры, выбирать нестандартные компоновки кадра и фокусные расстояния. Таким образом, чтобы правильно фотографировать закат, мало только знаний основных правил пейзажной фотосъемки, но и необходимы умение экспериментировать, подчиняясь едва заметным изменениям в природе. Это основной залог удачных фотографий и хорошего настроения от проделанной работы.

Всего вам фотографического!

Самые удачные кадры, как скажет большинство фотографов, получаются на закате и рассвете. Мы взяли на вооружение опыт профессиональных фотографов-пейзажистов и собрали все их рекомендации по съемке на закате в одну Магистратуру Nikon. Итак, сегодня вам помогут раз и навсегда научиться ловить последние (или первые) солнечные лучи фотографы Влад Соколовский, Станислав Савин, Сергей Рыжков, Александр Атоян, Вадим Малышев и Евгений Жмак.

И, как обычно, объявляем конкурс в рамках Магистратуры: ждем ваши самые лучшие закаты и рассветы в комментариях! Наши эксперты выберут победителя, и мы подарим ему фирменные призы от Nikon! Также будем рады увидеть в комментариях ваши дополнения к советам.

Напоминаем, что от одного участника мы ждем до 7 фото с указанием используемой при съемке техники. На конкурс принимаются работы, снятые на Nikon. И не забывайте добавлять нас в друзья !

Ни для кого не секрет, что утренние и вечерние часы (так называемое «режимное время», «golden hour») наиболее удачны для пейзажной съемки. И, на самом деле, нет нужды пытаться снять красивый пейзаж в совершенно не режимное время (если, конечно, у вас нет определенной творческой задумки или же погода все-таки благоприятствует этому).

«Золотой час» - это промежуток времени в первый час после восхода солнца и в последний час перед его заходом. В это время небо еще имеет красивый красновато-золотой оттенок (вследствие чего и появилось название этого времени съемки).
Чем ближе солнце к горизонту, тем мягче и рассеяннее свет; меньшая вероятность получить недо- или переэкспонированный кадр; при правильно выбранной точке съемки менее контрастные, но длинные тени придают кадрам дополнительный объем и выгодно подчеркивают рельеф.

Осенью, когда солнце поднимается относительно невысоко над горизонтом, этот период несколько увеличивается, что дает дополнительное время и шансы сделать удачный кадр.

Мне больше нравится съемка на закате: на рассвете солнце все-таки встает достаточно быстро, а вот на закате оно садится медленнее, и к тому же есть шанс застать последний фееричный “пых”.

Но, помимо возможностей увидеть красивый закат или рассвет, наша задача состоит в том, чтобы успеть его запечатлеть. И есть небольшие, но, на мой взгляд, полезные рекомендации на этот счет. Постараюсь перечислить их по максимуму.

1. Для определения времени, наиболее удачного для съемки в вашем регионе, можно воспользоваться сайтом http://www.golden-hour.com , http://www.timeanddate.com/sun или же схожим приложением для мобильных устройств. К сожалению, ни один ресурс вам достоверно не подскажет, будет ли в этот день красивый закат или рассвет. Это своего рода лотерея.

2. Зачастую утром воздух более чист и прозрачен, нежели вечером (понятно, что природные явления типа тумана не в счет). К вечеру в атмосфере может появиться дымка, по разным причинам.

3. Необходимо заранее приехать на точку съемки, если вы не досконально знаете местность. Когда солнце начнет всходить или заходить, поздно будет метаться в поисках удачного ракурса. Если есть возможность - попытаться ознакомиться с предполагаемым местом съемки по чужим кадрам.

Иногда время самого удачного света исчисляется несколькими минутами! И к этому моменту вы твердо должны знать, откуда можно сделать наиболее удачный снимок. Ну а если у вас на примете имеется несколько удачных, на ваш взгляд, ракурсов - придется даже побегать:)

Но если вы уверены, что выбрали наиболее выгодный ракурс, - стойте до конца! Во-первых, постоянно будет меняться свет, температура, сочетания облаков и прочее. И в итоге могут получиться совершенно различные вариации снимков. А во-вторых, уже после того, как вам кажется, что уже все, света больше не будет, может случиться последний «пых». На очень короткое время солнце освещает небо, свет от неба падает на землю. Иногда это выглядит просто фантастически. К сожалению, я в своей жизни пропустил два таких момента. Оба они произошли в Закарпатье.

4. Очень важна техническая часть: съемка в RAW, знание различных настроек камеры и умение быстро изменить баланс белого (я снимаю всегда с ручной настройкой ББ через LiveView), использование режима съемки с брекетингом (ни для кого не секрет, что даже на рассвете или закате все равно существует достаточно сильный перепад яркости в снимаемой сцене). Помимо эксповилки, очень пригодятся при контровом свете градиентные нейтрально-серые фильтры (главное - не переборщить с их плотностью). И, конечно же, штатив. На закате света будет становиться все меньше, выдержки удлиняются, ну и для съемки с эксповилкой он просто необходим. На рассвете вы начнете съемку с достаточно длинных выдержек, где также необходим штатив. Без него вам придется «задирать» ISO, что в конечном итоге плохо скажется на качестве изображения.

6. Ярко выраженные лучи появляются по мере зажатия диафрагмы. Чем больше диафрагменное число, тем сильнее видны лучи. Но не стоит забывать о таком понятии, как дифракция. Все должно быть в меру. Количество лучей у солнца равно количеству лепестков диафрагмы объектива (если у объектива их парное количество). Если у объектива непарное количество лепестков диафрагмы, количество лучей умножается на два.

7. Если вы снимаете закат или рассвет в достаточно труднодоступном месте (например, на возвышенности), откуда (или куда) вам надо будет дойти обратно до машины/лагеря, не поленитесь заранее позаботиться об одежде и иметь с собой фонарик. На самом деле, фонарик - вещь очень полезная, а временами просто необходимая. Передвигаться без него в сумерках по горной тропе, пусть даже и несложной, весьма проблематично.

И немного примеров с краткими пояснениями и параметрами съемки.

Соловецкие острова, вечер.
Тот самый случай, когда был действительно удачный для съемки свет. Очень мягкий, теплый. Удалось снять и фронтальный ракурс Соловецкого монастыря, и его же с обратной стороны в контровом свете с часто меняющимися оттенками неба.
Диафрагма: f/8
Выдержка: 30
ISO: 400
Фокусное расстояние: 26 mm
Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/10
Выдержка: 30
ISO: 560
Фокусное расстояние: 29 mm
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S VR NIKKOR 16-35mm f/4G ED
Нейтрально-серый фильтр ND1000x

И это же место через непродолжительное время (к разговору про смену оттенков).
Диафрагма: f/8
Выдержка: 61
ISO: 560
Фокусное расстояние: 29 mm
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S VR NIKKOR 16-35mm f/4G ED
Нейтрально-серый фильтр ND1000x

Южная Чехия, съемка на закате. Тени выгодно подчеркивают рельеф местности, мягкий свет помогает выделить отдельные участки кадра. И все вместе придает объем и зрелищность. Ну, а третий снимок - именно мягкий закатный свет помог на стадии съемки тонально разграничить верхнюю и нижнюю части кадра.
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/400
ISO: 400
Фокусное расстояние: 220 mm
Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/400
ISO: 400
Фокусное расстояние: 360 mm
Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/125
ISO: 400
Фокусное расстояние: 320 mm
Камера: Nikon D610

Про последний «пых». Был вечер как вечер, вялотекущий, с совершенно невзрачным небом. Солнце уже зашло за гору, я, не питая большой надежды, но для очистки совести задержался на пирсе. И внезапно небо начало разгораться. Успел сделать всего несколько кадров на длинной выдержке. Кстати, на скалы «Три сестры», «Верблюд» и «Черепаха», которые обычно тут снимают, свет, к сожалению, так и не попал, и небо за ними по-прежнему оставалось «лысым».
Диафрагма: f/9
Выдержка: 110
ISO: 400
Фокусное расстояние: 16 mm
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S VR NIKKOR 16-35mm f/4G ED
Нейтрально-серый фильтр ND1000x

Карпаты, Горганский хребет.
Диафрагма: f/10
Выдержка: 30
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 mm
Камера: Nikon D7000

Высокие Татры. Место было известно, точка съемки тоже. Оставалось ждать и надеяться.
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/15
ISO: 200
Фокусное расстояние: 24 mm
Камера: Nikon D610
Объектив: 24-120mm f/4G ED VR AF-S NIKKOR

Беларусь. Использование градиентного нейтрально-серого фильтра помогло сгладить перепад яркости и приглушить солнце. Ну и расположенное перед солнцем дерево также в какой-то мере положительно сказалось на отсутствии засветки.
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/125
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 mm
Камера: Nikon D90

Канака. Пример использования брекетинга при съемке.
Диафрагма: f/8
Выдержка: 0.6
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 mm
Камера: Nikon D90
Градиентный серый фильтр 4х

Кабаний перевал. Приехали на совершенно незнакомое место съемки специально вечером, что позволило заранее присмотреться к ракурсам.
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/15
ISO: 100
Фокусное расстояние: 11 mm
Камера: Nikon D90
Градиентный серый фильтр 4х
Градиентный нейтрально-серый фильтр 4х + эксповилка из трех кадров

Станислав Савин ( sav_in ):

Закат - любимое время съёмки для большинства фотографов. Будь то пейзажист или фотограф-портретист - тёплый закатный свет привносит волшебное настроение в любой кадр.

1. Многие фотографы, особенно начинающие, боятся снимать против солнца. Связано это с тем, что закатное солнце, направленное в объектив, неизбежно даёт блики, снижая контраст и ухудшая техническое качество изображения. Но лично для меня солнце в объективе – вовсе не враг, а скорее, наоборот, дополнительное средство выразительности, которое можно эффектно использовать. Более того, порой я специально стараюсь усилить блики. В некоторых изображениях они помогают добавить воздуха в кадр и естественности.

Камера: Nikon D800

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

2. Усилить блики, как правило, помогает градиентный светофильтр, который, помимо своей основной цели - затемнения неба, дает возможность добавить в кадр блики, в силу наличия царапинок на своей поверхности, которые неминуемо образуются в процессе его использования и начинают преломлять солнечные лучи. Интересного эффекта можно добиться, если немного брызнуть водой на фильтр.

Но гораздо чаще мы хотим получить «чистую» фотографию, без лишних бликов. В таком случае эффективным приёмом будет закрыть солнце каким-либо объектом, чтобы минимизировать преломление света в линзе объектива.

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

3. Блики солнца и умение их художественно использовать - это хорошо. Но никогда не забывайте постоянно крутить головой в поисках лучшего ракурса и сюжета. Порой самое интересное может разворачиваться именно за вашей спиной! Удачи и творческих успехов! :)

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Редкий пейзажный фотограф не стремится в своих работах отразить чарующую магию закатного света. Заход солнца может преобразить любой ландшафт и окрасить небосвод в невероятные цвета. Но запечатлеть это прекрасное явление с помощью фотокамеры не всегда просто. Некоторыми приемами, которыми я пользуюсь как при съемке, так и при обработке изображений, я делюсь ниже.

1. Техника и параметры съемки

В любом жанре используемое оборудование играет важную, но не исключительную роль. Самая профессиональная камера не создает сама по себе хорошие кадры. Это под силу лишь самому фотографу, а оборудование помогает ему достичь технически качественного результата. Сегодня зеркальные камеры даже любительского уровня обладают весьма широкими возможностями, поэтому новичку не имеет смысла гнаться за топовыми моделями камеры. А вот без хорошего устойчивого штатива трудно себе представить пейзажную съемку. Я всегда использую минимальные значения ISO, средние значения диафрагмы и ручную фокусировку. Качество фотографии - обязательно RAW.

Диафрагма: f/9
Брекетинг выдержки. Для неба: 1/320. Для земли: 1/80
ISO: 200
Фокусное расстояние: 35 mm
Камера: Nikon D7100

2. Погода и состояние природы

Можно в совершенстве владеть всеми техническими приемами и самым лучшим оборудованием, но это ровным счетом ничего не даст, если нет хорошего света и сюжета. Чтобы снять хороший закат, порой необходимо запастись терпением и быть готовым потрудиться. Никогда не лишним будет смотреть прогноз погоды перед планированием своего путешествия. Но я обожаю природу главным образом за то, что она до конца не предсказуема, никогда не знаешь наверняка, что тебя ждет на съемке. Когда природа преподносит неожиданный сюрприз, важно успеть его запечатлеть и постараться передать атмосферу этого момента. Было сложно снимать приведенную ниже панораму: свет менялся буквально каждую секунду, а облака неслись над самой головой. Был риск, что кадры попросту не смогут сшиться из-за слишком динамичного неба и света. К тому же меня поливал несильный дождь, поэтому нелишним будет всегда иметь при себе сухие салфетки для протирания линзы от капель.

Панорама из 4 вертикальных кадров
Диафрагма: f/14

ISO: 100
Фокусное расстояние: 17 mm
Камера: Nikon D800

3. Контровой свет

Конечно же, в первую очередь хочется запечатлеть уходящее солнце и ту палитру красок, которая разливается по закатному небу. Тут фотограф сталкивается с проблемой узкого динамического диапазона (соотношение между максимальной и минимальной измеримой интенсивностью света), которым обладают фотокамеры. Поэтому я почти всегда снимаю с брекетингом выдержки, то есть делаю несколько кадров с определенным значением поправки эскпозиции. Чаще всего мне хватает двух кадров - одного для земли, а второго для неба. Затем оба кадра подвергаются дополнительной коррекции в Adobe Camera RAW.

Второй проблемой при съемке против света является наличие солнечных бликов или, как их называют, «зайчиков». Чем дешевле оптика, тем эта проблема значительней. При наличии бликов я делаю дополнительный кадр, закрыв солнце рукой, использую его для устранения бликов на основном кадре. Делаю так, потому что часто не удается качественно убрать блики в графическом редакторе.

Диафрагма: f/14
Брекетинг выдержки. Для неба: 1/8. Для земли: 1/1.6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 17 mm
Камера: Nikon D800

4. Вертикальная панорама

При съемке не стоит забывать про динамический передний план, который к тому же прекрасно выглядит в лучах заходящего солнца. Для этого я часто прибегаю к съемке так называемых «верторам». Для их создания использую два или три горизонтальных кадра, которые затем сшиваю в один снимок, приближенный по формату к квадрату.

Диафрагма: f/13
Брекетинг выдержки. Для неба: 1/40. Для земли: 1/5
ISO: 200
Фокусное расстояние: 17 mm
Камера: Nikon D800

5. Не упускать шанс

Я стараюсь идти на съемку, если есть хоть малейшая надежда на просвет среди густых туч. Если набраться терпения и собрать все мужество в кулак, порой можно получить интересный результат:)

Панорама из 7 вертикальных кадров
Диафрагма: f/11
Брекетинг выдержки. Для неба: 1/20. Для земли: 1/2.5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 mm
Камера: Nikon D7100

6. Телеобъектив

Для пейзажной съемки чаще всего используется широкоугольный объектив. Но если вы хотите подчеркнуть формы и линии ландшафта, то без длиннофокусного объектива не обойтись. Незаменим он и при съемке солнечного диска, который вот-вот скроется за горизонтом.

Диафрагма: f/14
Выдержка: 1/10
ISO: 100
Фокусное расстояние: 70 mm
Камера: Nikon D800

7. Сумерки

Не стоит прятать камеру сразу после того как солнце скрылось. Еще некоторое время его лучи будут окрашивать облака в яркие цвета. И когда вам покажется, что уже все стихло и слишком темно, попробуйте сделать несколько кадров на длинных выдержках. Сумерки - прекрасное время для съемок, и камера способна хорошо передать едва уловимое для человеческого глаза зарево на горизонте и его отблески на земле.

Панорама из 2 горизонтальных кадров
Диафрагма: f/8
Брекетинг выдержки. Для неба: 10. Для земли: 30
ISO: 400
Фокусное расстояние: 17 mm
Камера: Nikon D800

1. Заранее выбрать место съемки

Этот совет, наверное, самый распространенный, но от этого не менее верный. Течение заката стремительно, как и игра вечерних красок, не стоит терять эти минуты на поиск удобной точки съемки и подходов к ней. Заранее определитесь с точкой съемки, сориентировавшись по сторонам света. Сейчас существует множество приложений, позволяющих вам определить время и направление заката. Приходить следует немного заранее.

Диафрагма: f/3.5
Выдержка: 1/320
ISO: 200
Камера: Nikon D810

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 320
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

2. Смотреть по сторонам

Не всегда именно сам вид заходящего солнца является единственно достойным для съемки. В это режимное время пейзаж вокруг залит мягким теплым светом с длинными тенями, подчеркивающими рельеф. Осмотритесь по сторонам - возможно, прямо позади вас прекрасный сюжет.

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 320
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/100
ISO: 200
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

3. Плохая погода может подарить уникальные краски и фактуру

Если на улице дождь, это еще не повод отчаиваться. Нередки случаи, когда именно на закате или перед ним дождь стихает, а разрывы облаков создают фантастические картины в окрашенном в закатные тона небе. Будьте всегда наготове.

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/100
ISO: 640
Камера: Nikon D700

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/500
ISO: 320
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

4. Панорамы на закате с блокировкой экспозиции

При съемке заката методом панорамы стоит понимать, насколько различно будут освещены разные участки сцены. Для того чтобы сборка прошла успешно и ваша фотография выглядела естественно, пользуйтесь кнопкой блокировки экспозиции и фокуса. Определитесь с главным объектом съемки, проведите измерения по нему, а затем, заблокировав фокус и не меняя настроек, снимите все части панорамы.

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/320
ISO: 200
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

5. Установка температуры вручную

Часто камера не распознает автоматически необходимую температуру света при съемках заката, не забудьте внести коррективы: как во время съемки, так и при цифровой «проявке» кадра в конвертере. Для сохранения большей свободы манипуляции и передачи всех нюансов световых переходов снимайте в nef с максимально возможной глубиной цвета.

Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/200
ISO: 160
Камера: Nikon D800
Объектив: AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED

Планы в закатных сценах имеют существенные различия по освещенности. Чтобы компенсировать провалы в тенях, используйте съемку с брекетингом или ручной эксповилкой при съемке со штатива, а затем объедините снимок в HDR.

Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/400
ISO: 500
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

7. Фильтры

Для съемки закатного пейзажа от фильтров чаще всего приходится избавляться. Верный пейзажный помощник, поляризационный фильтр, в данном случае никак не помогает и лишь съедает часть светового потока, притеняя картинку. Снимите с объектива все лишнее. Пожалуй, лишь градиентный фильтр может найти применение для выравнивания перепада освещенности между небом и землей.

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/100
ISO: 640
Камера: Nikon D700
Объектив: AF NIKKOR 50mm f/1.8D
Нейтральный градиентный фильтр

Съемка с брекетингом
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/100
ISO: 400
Камера: Nikon D700
Объектив: AF NIKKOR 50mm f/1.8D

8. Стоит немного подождать

Не спешите уходить, как только солнце село за линию горизонта. Особенно если на небе множество разнообразных облаков. Существует вероятность, что именно сейчас они загорятся красно-золотыми красками, а все небо зальет алым цветом с характерными темными силуэтами переднего плана.

Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/400
ISO: 500
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/500
ISO: 500
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1600
ISO: 200
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

9. Съемка телеобъективом

Так случается, что удаленная часть закатного неба содержит в себе все для построения снимка. Съемка длиннофокусной оптикой позволяет сфокусировать все внимание на небольшом участке закатного неба. А также увеличить размер заходящего солнца.

Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/1250
ISO: 320
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

Все мы много раз в жизни видели рассветы и закаты. Порой солнце робко подсвечивает лишь несколько отдельных облачков или полоску над горизонтом. Порой загорается всё небо от края до края, и сердце замирает от изумления. Каждый, кто пытался запечатлеть на свою камеру такие моменты, знает, насколько сложно передать всю красоту заката. В этой статье я попытался систематизировать знания, необходимые для успешной съёмки рассветов и закатов.

Фазы режимного времени

Сам по себе закат длится обычно всего несколько минут, и является частью так называемого «режимного времени», когда солнечный свет наиболее мягкий и благоприятный для съёмки сюжетов с естественным освещением. Рассмотрим основные фазы режимного времени. Для простоты я буду говорить только про закаты, для рассветов всё аналогично, только фазы режимного времени идут в обратном порядке.

Как известно, полуденный свет – белый, очень жёсткий (если рассматривать летнее время на средней широте). По мере того, как солнце приближается к горизонту, его лучи проходят всё большую толщу атмосферы, и свет постепенно становится теплее. Момент, когда свет существенно меняет свою температуру по сравнению с полуднем, можно считать началом режимного времени. Как правило, это примерно час до захода солнца. Это время хорошо подходит для съёмки сюжетов, в которых главный объект (например, горная вершина или здание) освещён со стороны. Свет ещё достаточно яркий, так что можно снимать с рук, если вы забыли прихватить с собой штатив.

Главное здание МГУ (Москва), освещённое со стороны мягким светом заходящего солнца. ISO100 12мм f/11 1/2.5с, панорама из 2 горизонтальных кадров

Далее свет становится всё теплее - сначала оранжевым, потом красным, а потом чёрным (когда солнце заходит за горизонт). Зайдя за горизонт, наше светило перестаёт освещать земные объекты, зато может очень эффектно подсветить облака. Это время для съёмки в контровом свете, когда камера направлена примерно туда, где зашло солнце. Света уже мало, с рук снимать ещё можно, но получить при этом резкий кадр достаточно сложно.

Здание РАН (Москва), съёмка в контровом свете незадолго до захода солнца за горизонт. ISO100 11мм f/8 1/20с

После заката, когда облака «гаснут», наступают сумерки. Обычно это время ничем не примечательно. Света совсем мало и выдержка может достигать десятков секунд (особенно при использовании фильтров), что делает невозможной съёмку с рук. Но не спешите сворачивать свою технику. Потому что иногда в сумерках начинается настоящее волшебство - вода в озере успокаивается, небо начинает тлеть фиолетовым светом, и кажется, что всё вокруг наполняется необыкновенным спокойствием и гармонией.

Вечерние сумерки на Среднемультинском озере, Алтай. 30-секундная выдержка позволила сгладить небольшую рябь на воде, сделав работу более спокойной. Цвета настоящие. ISO200 20мм f/8 30с, панорама из 2 горизонтальных кадров

Особенности съёмки в режимное время

Одной из основных проблем при съёмке в режимное время является нехватка света. Как следствие, при съёмке с рук многие кадры могут получаться нерезкими из-за «шевелёнки». Ситуация осложняется при использовании светофильтров (например, поляризационного или градиентного фильтров), которые могут увеличить необходимую выдержку в несколько раз. Единственное эффективное решение проблемы - использовать штатив. Если штатива нет, можно попробовать положить камеру на какую-нибудь твёрдую поверхность; например, так снята следующая панорама (здесь камера лежала на гранитной плите):

Панорама заката в Парке Победы (Москва), отражение в гранитной плите.

Основная проблема при съёмке закатов и рассветов - большой динамический диапазон (ДД) снимаемой сцены. ДД зависит от направление съёмки: максимальный в контровом свете (камера направлена на заходящее солнце) и минимальный в противоположном направлении. Современные зеркальные камеры, как правило, легко справляются с ДД сцены при съёмке сюжетов с боковым освещением. Но для этого вам нужно снимать в RAW и уметь точно выставлять экспозицию. Формат RAW хранит значительно больше информации (по сравнению с JPG, например) и позволяет в некоторой степени «вытянуть» небольшие пересветы и недосветы при обработке.

Ошибка в определении экспозиции может привести к потере информации и появлению на снимке серьёзных «недосветов» или «пересветов», даже при съёмке в RAW. Поэтому я рекомендую снимать в ручном режиме (M), чтобы избежать ошибок автоматики камеры.

В этом нет ничего сложного. Ставите камеру на штатив; выставляете минимальное значение ISO; выставляете такую диафрагму, чтобы хватало глубины резкости (как правило, f/5.6…f/11); выставляете выдержку по автоматике камеры. Даже в ручном режиме в зеркальных камерах работает автоматический экспозамер - загляните в видоискатель и вы увидите полоску с цифрами -3,2,1,0,1,2,3+, а над ней риску, – это и есть экспонометр (в вашей камере он может выглядеть по-другому):

Если риска над «0», то выставленная вами выдержка совпадает с той, что выбрала автоматика камеры. Если риска смещена в сторону отрицательных/положительных чисел, то камера считает, что выдержка слишком короткая/длинная соответственно. Вначале выставляете выдержку таким образом, чтобы риска была над «0». Затем делаете тестовый кадр и смотрите на его гистограмму. Если гистограмма сильно смещена влево, то увеличиваете выдержку, если вправо - то уменьшаете. Делаете следующий тестовый кадр и снова смотрите на гистограмму. И так до тех пор, пока вы не получите кадр с хорошей гистограммой, без пересветов и недосветов.

Не забывайте следить за гистограммой отдельных каналов! При съёмке в режимное время может быть пересвет (клиппинг) в отдельных каналах при отсутствии пересветов по яркости. Это приводит к искажению цветопередачи. При съёмке закатов/рассветов часто бывает клиппинг в красном канале, в сумерках – в синем канале.

Пример клиппинга в красном канале при незначительном общем пересвете

Съёмка с брекетингом

В случае контрового света ситуация с динамическим диапазоном как правило сложнее. Может получиться так, что при любой выдержке в кадре есть пересветы или недосветы - камера не справляется со слишком большим динамическим диапазоном. В этом случае можно снимать с брекетингом по экспозиции. В качестве примера, приведу исходные кадры показанного выше заката, снятые с выдержкой 1/80, 1/40, 1/20, 1/10 и 1/5 с:

Здесь в верхних кадрах есть недосветы, а в нижних - пересветы. Я совместил эти кадры, наложив их в виде слоёв с масками в Photoshop, так что в итоговой работе (см. выше) нет ни пересветов, ни недосветов. Этот метод называется «тонмаппинг», о нём я подробно расскажу в одной из будущих статей.

Съёмка с брекетингом может быть полезна, даже если вы не умеете делать тонмаппинг. Если вы немного ошиблись при определении выдержки, вы всегда можете быть уверены, что хотя бы один из кадров брекетинга получился с верной выдержкой. Кроме того, возможно в будущем вы научитесь делать тонмаппинг, и тогда сможете вернуться к снятому ранее закату.

Съёмка с градиентными фильтрами

В некоторых случаях ДД сцены можно уменьшить, используя градиентные фильтры.

Градиентные фильтры Singh-ray (4×6”)

Такие фильтры позволяют притемнить часть изображения. Например, если верхняя часть изображения значительно светлее нижней части:

При съёмке без фильтра значительная часть неба получилась пересвеченной

то с помощью градиентного фильтра можно притемнить верхнюю часть, так что на снимке не будет пересветов:

Для съёмки этого кадра использовался нейтрально серый градиентный фильтр на 3 стопа с мягкой границей. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 20мм f/11 1/15с

Градиентный фильтр в ряде случаев позволяет снять сцену одним кадром, без брекетинга. В этом вся прелесть таких фильтров: одно нажатие на кнопку затвора, минимум обработки, и в результате получается очень естественная фотография. Тем не менее, градиентные фильтры не являются панацеей. В случае более-менее сложной границы между тёмными и светлыми областями сцены, градиентник затемнит не только светлую область, но и тёмную. Это хорошо видно на приведённых в этом разделе снимках, где вместе с небом градиентник затемнил и горы.

Если вы не знаете с чего начать, купите один нейтрально серый градиентный фильтр на 2 стопа с мягкой границей (см. левый фильтр на фото выше). Он будет полезен в 90% сюжетов, и при этом не будет виден на снимках (в том смысле, что снимок будет смотреться совершенно естественно). Фильтры на 3-4 стопа нужны значительно реже, и с ними можно легко переборщить, слишком сильно затемнив верхнюю часть кадра. Фильтры на 1 стоп, как правило, совершенно бесполезны.

Солнце в кадре

Фотография раннего утра или позднего вечера может стать значительно интереснее и динамичнее, если включить солнце в композицию. Вот несколько простых советов, которые помогут сделать ваш кадр лучше.

Затем в Photoshop можно наложить один кадр на другой с маской, избавившись таким образом от бликов:

Рассвет на реке Поперечная Мульта, Алтай (в этом месте река течёт под камнями). Здесь наложено два кадра с одинаковой экспозицией (см. выше) для избавления от бликов. Затем наложен кадр с меньшей выдержкой для избавления от пересветов в небе. Все кадры сняты на f/22, когда солнце только выглянуло из-за горы. ISO100 20мм f/22 0.4с

Тут есть одна сложность - солнце может значительно снижать контраст всего кадра в целом, а поэтому простое наложение кадров не получится, т.к. они будут сильно различаться по контрасту. Этой проблемы можно избежать, если снимать в момент захода солнце за какой-нибудь объект (например, за дерево, гору или здание), когда большая часть солнечного диска закрыта этим объектом. Тогда наложение пройдёт безболезненно.

Момент равновесия

Съёмка заката в городе имеет свои особенности. Большой город полон источников света - подсветка зданий, фонарные столбы, свет автомобильных фар, – и этот свет можно использовать, чтобы делать наиболее эффектные кадры. По мере захода солнца его свет постепенно ослабевает, освещение в городе при этом постепенно включается. Когда интенсивность солнечного и искусственного света примерно сравниваются (30-45 минут после захода солнца), наступает момент равновесия – оптимальное время для съёмки заката в городе. Это равновесие длится недолго, 5-10 минут. В это время динамический диапазон сцены минимальный, так что можно снимать без брекетинга по экспозиции.

Закат, 20 минут до момента равновесия, городская подсветка только начинает включаться. Из-за большого ДД значительная часть снимка получилась недоэкспонированной. ISO200 90мм f/11 4мин

В момент равновесия яркость естественной и искусственной подсветок уравнивается, ДД сцены минимален. Здесь один кадр, без брекетинга. ISO200 100мм f/16 2мин

Композиция

О композиции можно говорить много, это обширная тема, достойная отдельной статьи. Съёмка заката и рассвета не является особенной, здесь работают обычные правила построения композиции. Тем не менее, стоит рассмотреть распространённые ошибки.

Каким бы шикарным не был закат, не стоит делать небо главным объектом кадра. Главный объект должен быть земным, а закат должен лишь дополнять кадр, подчёркивая красоту этого объекта. Представьте, что заката нет, а вместо него – чистое голубое небо; кадр при этом должен остаться интересным, пусть и менее эффектным.

Распространённый среди любителей сюжет: снизу море, сверху закат. Как бы это не было красиво, сюжет крайне избитый. Совет тут простой - включите в композицию передний план, например, камни на берегу, пирс, лодку - что угодно, что кажется вам лично интересным. Направьте камеру так, чтобы горизонт был выше середины кадра - так вы акцентируете внимание на переднем плане, а не на закате.

Передний план делает фотографию значительно более выразительной. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 24мм f/16 3.2с

При съёмке силуэтов в контровом свете силуэт не должен доминировать - его площадь не должна превышать 30-40% кадра. Разумеется, форма силуэта должна быть интересной сама по себе.

Заходящее солнце за тремя шпилями: два кремлёвских и один гостиницы Украина. Один кадр, без обработки. ISO200 300мм f/8 1/4000с

Подготовка к съёмке

Рассмотрим, как можно подготовиться к съёмке в режимное время. Допустим, что сейчас месяц май, и вы захотели сделать снимок московского Кремля в режимное время. Для начала нужно изучить выбранный объект: найти его фотографии в Интернете и/или приехать в центр Москвы в любое удобное время и обойти его со всех сторон, выбрав интересные ракурсы. В случае Кремля один из самых эффектных (и популярных) ракурсов получается при съёмке с Патриаршего моста.

После того, как мы выбрали точку съёмки, открываем программу The Photographer’s Ephemeris и смотрим, годится ли эта точка для съёмки в режимное время. Ищем Патриарший мост на карте и ставим на него маркер. Программа показывает направление на восход/заход солнца и луны:

Как видно, направление на восход солнца примерно совпадает с направлением на Кремль (он находится под надписью «Moscow»), а это значит, что выбранный нами сюжет можно снимать на рассвете. Закат же будет гореть в другой стороне, поэтому приходить на этот мост на закате мы не будем. Теперь смотрим, в какое время восходит солнце. Допустим, сейчас 1 мая. В программе на панели справа показывается время восхода и захода наших светил. В данном случае солнце восходит в 5:46.

Как мы уже знаем, снимок получится наиболее эффектным, если снимать его, когда облака уже подсвечены пробуждающимся солнцем, а подсветка Кремля ещё не выключилась (момент равновесия), это примерно 40 минут до восхода солнца. Понятно, что прийти на точку съёмки нужно немного пораньше, скажем в 4:45. Осталось только дождаться хорошей погоды и найти в себе силы встать в 4 часа утра. Скорее всего, придётся приезжать на выбранное место несколько раз, прежде чем удастся поймать красивый рассвет, но оно того стоит.

Московский Кремль на рассвете, вид с Патриаршего моста. ISO200 50мм f/11 10с

Вряд ли вы захотите ограничиться одним сюжетом. Имеет смысл составить для себя список сюжетов, которые вы хотели бы снять, и с каждым из них проделать описанную процедуру - определить в какое время и при каких погодных условиях их можно снять. Этот список может выглядеть следующим образом:

Кремль, вид с Патриаршего моста - час до рассвета, нужны облака (весна, лето)
Кремль, вид с Б.Москворецкого моста - полчаса после захода солнца, нужны облака (середина весны, конец лета, начало осени)
МГУ, отражение в фонтане - полчаса после рассвета, после дождя (начало весны, начало осени)
и т.п.

После составления списка остаётся ждать подходящей погоды. Если вы снимаете на природе, то вам придётся честно ходить на выбранные точки каждый день в надежде поймать свет. А вот в городе ваша задача может быть значительно облегчена, поскольку человечество научилось более-менее точно предсказывать погоду, во всяком случае, на день вперёд. На мой взгляд, самый точный и подробный прогноз погоды даёт сервис Intellicast. Если прогноз говорит, что в режимное время будет 20-80% облаков (столбик «Clouds»), то в этот день есть хорошая вероятность красивого света. А если за пару часов до заката обещают грозу, то идти нужно обязательно, поскольку световое шоу может быть просто грандиозным, главное не забыть взять зонтик.

Дата публикации: 24.07.2015

Что помогает отличить на фото плоский предмет от объёмного? Блики и тени на предмете, созданные светом. В этой серии статей мы поговорим об одной из наиболее важных составляющих фотографии - освещении.

Как отличить на плоскости изображения объёмный предмет от двухмерного? Благодаря светотеневому рисунку: бликам и теням.

На художественных фотографиях не просто фиксируются какие-то объекты, а создаётся определённое настроение, атмосфера. Освещение может играть роль в сюжете снимка, помочь передать определённые эмоции в кадре. Не зря говорят «взглянуть на вещи в ином свете», «увидеть кого-то в новом свете» - свет позволяет увидеть даже в обычных вещах новые детали. На художественных фотографиях не просто фиксируются какие-то объекты, а создаётся определённое настроение, атмосфера. Освещение может играть роль в сюжете снимка, помочь передать определённые эмоции в кадре. Не зря говорят «взглянуть на вещи в ином свете», «увидеть кого-то в новом свете» - свет позволяет увидеть даже в обычных вещах новые детали.

Фотографы, работающие под открытым небом, зависят от естественного освещения, которое даёт нам природа. Управлять им и настраивать его под себя практически невозможно. Да, в портретной фотографии используют специальные рассеиватели и отражатели, вспышки. Но все эти меры могут применяться лишь на небольших дистанциях.

Очевидно, что освещение будет меняться в течение дня вместе с положением Солнца на небе. Также освещение будет зависеть от погоды и даже от времени года.

В какое время лучше фотографировать, чтобы получить выразительные кадры?

Режимное время

Когда речь заходит о поисках выгодного для съёмки освещения, в первую очередь вспоминают термин «режимное время». Он актуален для любых съёмок: пейзажной, портретной, тревел-фотографии. Фотографы, снимающие на улице, используют период режимного времени в своих целях.

Когда случается режимное время? Оно привязано к двум ключевым точкам: к моменту восхода Солнца и к моменту его захода.

Режимное время - это период, который включает в себя 1 час до восхода и 1 час после него. И наоборот: 1 час до заката и 1 час после него. Разумеется, по прошествии часа после восхода хороший свет никто резко не отключит. Просто постепенно выгодное освещение сойдёт на нет. Временные рамки, указанные выше, носят ориентировочный характер, очень многое зависит как от местности, времени года и погоды, так и от ваших требований к освещению.

Режимное время состоит из двух различающихся по характеру освещения периодов: «голубого часа» и «золотого часа».

Голубой час: 1 час до рассвета, 1 час после заката.

День для фотографа начинается примерно за час до рассвета. В это время ночь постепенно сменяется предрассветными сумерками. Уже достаточно светло, чтобы фотографировать, при этом свет мягкий, рассеянный и имеет голубоватый оттенок. Поэтому этот период часто называют голубым часом.

У голубого часа есть одна особенность: пока на земле всё находится в тени, небо постепенно окрашивается рассветными красками. Так же будут окрашиваться объекты, находящиеся на высоте (например, горные вершины), ведь на них попадают прямые лучи от Солнца, которое для нас ещё не взошло.

Если вы собрались фотографировать рассветное небо, можно начинать примерно за полчаса до самого рассвета, а в случае вечерней съёмки - приступить к этому уже после захода. Так вы получите красиво окрашенное небо и избавите себя от серьёзных проблем с динамическим диапазоном , когда небо не столь яркое, как при Солнце, находящемся над горизонтом.

Вечером после захода Солнца тоже случается голубой час. Но всё происходит в обратном порядке: небо постепенно бледнеет, на улице становится темнее, и наступают сумерки.

Золотой час: 1 час после восхода, 1 час до захода; рассвет и закат.

Итак, Солнце появилось над горизонтом, а в случае вечерней съёмки - вот-вот закатится за него. В этот момент начинается следующий характерный период - золотой час. В это время Солнце, находящееся низко над горизонтом, даёт приятный золотистый свет, нанося «позолоту» на окружающие предметы. Утром и вечером солнечный свет проходит через атмосферу Земли более длинный путь, нежели днём. От этого он рассеивается, становится более мягким, не отбрасывает таких контрастных теней, как в дневное время. Это идёт на пользу снимкам.

У начинающего фотографа может сложиться впечатление, что все эти голубые и золотые часы нужны лишь тем, кто желает снимать красивые восходы или закаты. Это не так. Пока Солнце находится около горизонта, его свет подойдёт для любых видов съёмок, ведь в этот промежуток времени оно отлично передаёт объём и фактуру предметов.

NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 80, F1.4, 1/400 с, 35.0 мм экв.

Конечно, режимное время отлично подходит и для съёмки портретов. Поскольку мы имеем дело с довольно рассеянным и при этом весьма эффектным освещением, в золотой час можно делать очень выразительные кадры.

Утреннее и вечернее режимное время. В чём отличия?

Главное отличие - утром и вечером Солнце светит с разных сторон, ведь садится и заходит оно в разных частях неба. Поэтому утром и вечером одно и то же место может быть освещено совершенно по-разному. А значит, в некоторых местах выгоднее фотографировать вечером, в некоторых - утром.

Нередко утренние голубой и золотой часы сопровождаются туманами , а на природе ещё и обильной росой, инеем или изморозью. Эти явления тоже могут украсить ваши кадры. В вечернее режимное время они обычно бывают не такими сильными, да и случаются реже.

Утром холодно. Рано утром обычно гораздо холоднее, чем днём или вечером, поэтому одевайтесь на утреннюю съёмку очень тепло, подумайте о своём комфорте и здоровье. Скорее всего, чтобы быть на месте съёмки в нужное время, выходить вам придётся затемно. Чтобы ориентироваться на местности, возьмите с собой фонарик. Удобнее пользоваться налобным фонарём: он освободит ваши руки.

Особенность раннего утра в городе - отсутствие прохожих на улице: все ещё спят. Следовательно, есть возможность сфотографировать даже самые оживлённые места города без людей.

В утренний золотой час солнечный свет имеет золотистый оттенок, тогда как в вечернее время освещение красноватое.

Выбираем фототехнику. На что снимать закаты и рассветы?

• Камера с большой матрицей, широким динамическим диапазоном и ручными настройками. Большая матрица даст низкий уровень цифрового шума и высокое качество изображения. Широкий динамический диапазон позволит показать на снимке все детали как на ярком небе, так и на тёмных участках земли. Ручные настройки помогут сделать кадр нужной яркости - автоматика в режимное время порой ошибается в настройке параметров экспозиции и баланса белого . Исходя из этих требований, отличным выбором станет зеркальная фотокамера. Подойдут даже самые доступные модели, например, Nikon D3300. Более продвинутые аппараты (например, Nikon D750 или Nikon D810), помимо отличного качества изображения и удобства в управлении, обладают ещё одной важной характеристикой - они защищены от влаги. Это особенно актуально в утренние часы, когда кругом роса и туманы.

• Как выбрать объектив? Начинающий фотограф может пользоваться и китовым объективом (из комплекта к фотоаппарату), он вполне подходит для таких съёмок. Но для пейзажной съёмки может не хватить его угла обзора. Тогда стоит присмотреться к широкоугольнной оптике. Для «кропнутых» фотокамер хорошим выбором станет объектив Nikon AF-S 10-24MM F/3.5-4.5G ED DX Nikkor, для полнокадровых - Nikon AF-S 18-35MM F/3.5-4.5G ED Nikkor или Nikon AF-S 16-35MM F/4G ED VR Nikkor. Для портретов же удобнее использовать светосильные объективы с фокусным расстоянием от 35 мм. Классическим выбором станет «полтинник», то есть объектив с фокусным расстоянием 50 мм, например, Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor. Все эти объективы не только обладают хорошей резкостью, но и хорошо справляются со съёмкой в контровом свете, не давая сильных бликов на фото. Это качество также очень важно при съёмке в режимное время.

Некоторые объективы (в особенности старые и недорогие) дают сильные блики при съёмке против Солнца. Такой блик может загубить весь снимок. Имейте в виду, что бленда объектива не даёт абсолютной защиты от бликов, особенно если мы снимаем в контровом свете. Добавить бликов на снимок могут и защитные фильтры. Когда съёмка ведётся в контровом освещении, их лучше убрать с объектива.

• Для съёмки пейзажей нужен штатив. До рассвета на улице ещё не так светло, как днём. Прибавим к этому то, что пейзажи снимают на закрытых диафрагмах для получения большой ГРИП . А значит, фотографировать придётся на длинных выдержках. Где длинные выдержки, там и штатив : без него резких и качественных кадров не получится. А вот для портретной, уличной или репортажной съёмки света будет достаточно, если фотографировать на открытых диафрагмах. При этих видах съёмок штатив чаще является обузой.

Как фотографировать в режимное время? Практические советы

Наблюдайте за природой. Когда вы последний раз встречали рассвет? Не из окна квартиры, бросив в его сторону сонный взгляд перед выходом на работу, а более осознанно? Попробуйте изучить этот процесс в динамике: вы увидите как быстро меняются краски неба и освещение вокруг, как просыпается природа или город. В первый раз вы можете вообще не брать с собой фототехнику - используйте собственные глаза. Такой визуальный опыт очень полезен для фотографа.

Спланируйте съёмку. Заранее найдите место, выберите подходящие точки съёмки. Узнайте точное время и место на небе, где будет восход или заход Солнца. Далеко не всегда Солнце восходит строго на востоке, а садится на западе. В зависимости от времени года Солнце встаёт и садится в разных местах. Спланировать съёмку помогут специальные приложения для смартфона. То же можно сделать на этой веб-странице - достаточно указать на карте приблизительное место съёмки и выбрать нужную дату. Сайт покажет, в какой стороне и в котором часу будут закат и восход.

Проверьте прогноз погоды. Если обещают пасмурную погоду, то никакого режимного света мы не увидим - освещение будет точно такое же, как и в пасмурный день. Для съёмки в режимное время хорошо подходят ясные дни или погода с переменной облачностью.

Солнце не будет вас ждать. Не опаздывайте на съёмку! Помните, что вам потребуется как минимум 15 минут, чтобы начать снимать: нужно разведать место, выбрать точки съёмки, настроить аппарат. Если вы готовитесь к портретной съёмке в режимное время, не забывайте, что и вы, и модель можете опоздать. Для подстраховки лучше договориться о встрече на час раньше.

Не спешите фотографировать само Солнце. Первое, что делает новичок при виде рассвета или заката - начинает снимать крупным планом Солнце и красивое небо. Но посмотрите лучше по сторонам: в режимное время вся природа преображается. Учитесь находить интересные сюжеты! Пусть небо и Солнце будут лишь фоном для ваших кадров, а сюжеты ищите на земле. Опушка леса, цветы, дома, горы, берег реки, детали городского ландшафта - всё это можно включить в свой кадр.

Сделали красивый кадр? Попробуйте переснять его через 10 минут. Освещение в режимное время может меняться очень быстро. Попробуйте сфотографировать один и тот же сюжет несколько раз с перерывом в несколько минут, и вы заметите разницу. Делайте дубли, сравнивайте результаты и выбирайте лучшие кадры!

Учитывайте рельеф местности! Особенно этот совет актуален для горной местности и городов. И там, и там есть много высоких объектов (горы, высокие дома), которые могут спрятать от нас момент восхода или захода Солнца. Вместо красивого освещения мы получим просто тень. С другой стороны, если правильно подгадать условия съёмки, мы можем с выгодой для себя использовать рельеф местности. Например, застать моменты, когда свет красиво падает на те же самые горы или дома. Учесть такие моменты поможет планирование съёмки .

Константин Воронов

Профессиональный фотограф с десятилетним опытом работы. Шесть лет занимается преподавательской деятельностью. По образованию журналист, автор курсов и обучающих статей по фотографии. Сфера интересов - пейзажная, предметная, портретная фотография.